Выспавшись и позавтракав в отеле Франсискус, в городе, название которого вчера выговорить не мог, а сегодня уже почти получается – Стиккисхоульмюр, отправился посмотреть местные достопримечательности. Отель в двух шагах от ресторана, порта и центра города. Правда, весь город меньше километра по диагонали.
По пути на выход вспомнил, что отель находится в церкви, службы в это время не было, но войти внутрь и посмотреть можно. Мне всегда нравится отсутствие пугающей роскоши и современное оформление без лишних деталей. При том, что я – агностик (или атеист, не решил), я осознаю ценность церквей для общества и фотографирую соборы, как одну из сторон жизни каждого сообщества, куда я попадаю.
В городе меньше тысячи жителей, их главным занятием является рыбалка и туристическая индустрия. Основной вид города – на южный берег Брейди-фьорда. Отсюда регулярно ходят паромы на полуостров.
Дома разбросаны в хаотичном порядке, но сохранён старинный центр, в котором находятся построенная в 1878-м году церковь, музей воды, краеведческий музей и одна из старейших в Исландии метеорологических станций.
Интересен музей вулкана Eldfjallasafn, который вырос из частной коллекции известного вулканолога Харалдура Сигурдссона, родившегося здесь же и, кстати, закончившего университет Дарема (Durham).
Отдельного внимания заслуживает лютеранская церковь, похожая на маяк, с простым, приятным уху названием Стиккисхоульмюркиркья, возведенная в модернистском стиле в восьмидесятых.
На этой же дороге вели какие-то строительные работы. Очень свежие экскаваторы ловко ворочали огромные каменные глыбы, нагружая их в тяжелые грузовики. Не видно ни одного лишнего командующего, только машинисты экскаваторов и водители автомобилей.
Доехал до дракона, машину оставил наверху на стоянке, до причудливой скалы пешком минут двадцать. Скала около пятнадцати метров в высоту. У основания расположены два отверстия, придающие скале сходство с пьющим воду слоном или драконом (голова слева, я думаю). Основание было укреплено бетоном для предотвращения негативного влияния со стороны моря. А вообще это природная базальтовая скала, которая называется Хвитсеркюр. На скале гнездятся несколько видов птиц. В 1990-м году она была изображена на почтовой марке достоинством в 25 исландских крон.
Спустившись дальше на черный пляж, обнаружил там тюленей, целое стадо. Они начали проявлять недовольство тем, что их потревожили, поднимали головы и забавно фыркали, всем своим видом показывая, что фотографироваться они не хотят, а мне пора убираться и не портить им настроение.
Ощущение, что находишься не на земле, а на другой планете и на звуки местных птиц невольно оглядываешься, ожидая встречи с инопланетянами.
Дальше встречается еще одна лютеранская церковь похожая на марсианскую базу – Блондуоскиркья. Построена в 1993-м году по проекту архитектора Магги Юнссона, из-за акустики используется для концертных выступлений.
В бухте Kálfshamarsvík берега из базальтовых кристаллов. Сюда приплывают котики, которых местные умеют подманивать специфическим звуками. Давно здесь была рыбацкая деревня, но в тридцатые во время депрессии все жители покинули деревню. На совершенно пустынном берегу возвышается маяк, у подножья его бушует суровое северное море.
Под фьордами проложены тоннели, многие с односторонним движением. Если двигаться по часовой стрелке вокруг острова, то при движении по тоннелю всегда почему-то попадается право преимущественного проезда. Кто ехал навстречу, тому приходилось ждать. Местами дорога в тоннеле была узкой и перемежалась с гравийкой, а на выходе уклон такой, что не видно куда едешь.
Тоннели проделаны и в горах. В некоторые места без тоннеля не попасть, длина каждого тоннеля по пять-шесть километров. Есть широкие с двусторонним движением, есть однополосные. Безусловно в Швейцарии тоннели круче, но население Исландии в сотни раз меньше, а протяженность тоннелей и их количество впечатляет, что безусловно вызывает уважение к потомкам викингов.
Погода по дороге меняется каждый час. Только что светит солнце и горизонт чист, но стоит подняться повыше, как появляются тяжелые снежные тучи, а горы погружаются в туманную мглу, становясь суровыми и неприступными.
При ясном солнце пейзаж становится неземным, какие-то нереальные необитаемые просторы вокруг.
Местами вдоль дороги встречаются небольшие стада лошадей. На вид совершенно дикие, небольшого роста с густой длинной шерстью. В отличие от британских, которых постоянно прикрывают попонками, эти морозостойкие и круглый год живут на улице. Общаться с проезжающими не хотят и к ограждению не подходят. Говорить исландцам что это пони нельзя, они обижаются. Для исландцев эти некрупные лошади – национальная гордость, которая помогла им в трудные времена как в живом виде, так и, по слухам, в виде пищи.
Уже ближе к вечеру доехал до небольшого северного города Сиглюфьордюр (в переводе “Фьорд корабельных мачт”) на берегу Гренландского моря. Ночевка запланирована в отеле Сигло. Место очень тихое и комфортное.
В отеле царит атмосфера дружелюбия и неторопливости. Стильное уютное лобби с камином только добавляет желания задержаться здесь на пару дней.
А чего стоит вид из отеля: холмы, разноцветные домики, голубая гладь воды, а вдали заснеженные вершины гор. Подоконник специально сделан так, чтобы постояльцы проводили на нем длинные зимние вечера.
На завтрак для меня стала традиционной полюбившаяся селедка. Она здесь действительно вкусная, наверное потому слишком быстро попадает из моря на стол.
С утра, как арктическая мартышка в Японии, залипал в горячей ванне прямо у отеля. Вода подогрета вулканом, но чистая, без запаха. Температура воздуха всего плюс четыре градуса. Полтора месяца назад в Испании у меня и мысли не было окунуться в море при двадцати градусах тепла – слишком прохладно.
А здесь – погрелся в сауне и снова в бассейн с видом на корабельную гавань на фоне заснеженных вулканов. Удовольствие невероятное! Из отеля выписался уже в самую последнюю минуту.
Сам город прижался к горе на узкой полоске берега и состоит из аккуратных разноцветных домиков. Население всего полторы тысячи человек. В городе есть музей рыболовства и ежегодно торжественно отмечается праздник рыбака.
Автомобильное сообщение между Сиглюфьордюром и столицей стало возможным после строительства автомобильных тоннелей. Эти тоннели называются Héðinsfjörður Tunnel и их общая длина составляет 11 км, а глубина, на которой они проложены, на 165 метров ниже уровня моря. Они были открыты в 2010 году и сделали возможным круглогодичное автомобильное движение. До этого единственной дорогой к городу был узкий горный перевал, действующий только в летнее время.
Следующим пунктом остановки стал город Акюрейри (Akureyri). Город стоит на берегу Эйя-фьорда. В нем проживает восемнадцать тысяч человек и его называют «северной столицей» Исландии. Такой Питер в нашем понимании.
В Акюрейри есть совершенно шикарный международный аэропорт, взлетная полоса которого наполовину расположена во фьорде. После него Лондон-Сити кажется совершенно сухопутным аэропортом. Здесь нет даже посадочных огней на воде, и пилоту нужно быть настоящим мастером своего дела, чтобы четко и уверенно посадить самолет. Во время Второй мировой войны Акюрейри был одной из трех воздушных баз, используемых норвежско-британской эскадрильей бомбардировщиков.
Промышленность занимает значительную часть экономики: в городе расположены два главных офиса крупнейших компаний, занимающихся рыбным промыслом и переработкой рыбы в стране. Здесь есть завод по изготовлению алюминиевой фольги, используемой в электротехнической и электронной промышленности. Акурейри, являясь центром промышленности и торговли на севере страны, считается также и образовательным центром. Здесь есть университет с высококвалифицированными преподавателями. Кроме этого в городе приличные школы, есть даже колледж музыки и искусства.
В городе много музеев, в том числе музей естественной истории. Главным всё же, является местный фольклорный музей. Здесь можно увидеть экспозицию, посвящённую развитию региона с момента первого поселения викингов. Особенной гордостью жителей считается Ботанический сад, видимо, как следствие, проводятся конкурсы на лучший огород. Ботанический сад является самым северным ботаническим садом в мире. В нём собраны почти все растения, произрастающие в Исландии, а также около 4000 видов растений из таких отдалённых мест как Испания и Новая Зеландия.
Акурейри является центром зимних видов спорта страны. Здесь организуются путешествия на сноумобилях, скутерах, лыжные прогулки, подледный лов, чемпионат по хоккею. Благоприятные климатические условия позволяют поддерживать туристический сезон не только летом, но и зимой. Склоны с проложенной лыжной трассой находятся всего в 5 километрах от центра города.
Недалеко от Акурейри находится небольшой водопад Годафосс (12 метров в высоту, 30 в ширину), куда при крещении жителей Исландии сбрасывали языческих идолов-божков. Отсюда происходит и название Годафосс — «водопад богов». Водопад берет начало от реки, которая в свою очередь насыщается талой водой из ближайшего ледника.
По форме водопад напоминает полумесяц, вода стекает по базальтовым колоннам и обрушиваются на плоский участок земли.
Брызги от падающей воды поднимаются высоко в небо, что невозможно не заметить даже с далекого расстояния. А зимой падающая вода так и замерзает, не достигнув своего назначения.
Дальше – отель Laxa – дизайнерский отель, достойный отдельного описания. Сайт и ресепшн отеля утверждают, что именно здесь чаще всего можно увидеть северное сияние. Вместе с ключами от номера предлагают вписаться в лист aurora wake up call – если сияние появится, то зазвонит телефон в номере.
Впечатление такое, как будто находишься в северной пустыне или в прериях. Огромные окна создают очень киношный эффект. Открывается великолепный вид на озеро, вдалеке видны горы и вулкан.
Интраверты и социопаты здесь найдут надежное убежище. С другой стороны, Джеймс Бонд отлично бы смотрелся здесь, ругаясь с очередным злодеем или планируя свою деятельность.
Осталось не так много – большой перегон на восток, ледники, пляжи и термальные ванны “Голубая лагуна”, в которые из-за повышенной популярности теперь нужно записываться задолго до прилета.