Я не городской житель. Для меня фраза “не дальше второй зоны Лондона“ – существенная ошибка. Я до зажмуривания счастливый сельский житель, если центр мирового образования можно считать селом. Я люблю даже не микро-нации, а нации-сёла. Мне кажутся они честнее, даже не так – искреннее. Честнее как раз не обязательно. Честнее, как пираты, как Робин Гуд, как гномы-разбойники из Mirror Mirror (фильм такой). Да, мы такие, да у нас слегка мутно, но мы же милые, любите нас такими.
Я полюбил Джерси еще до того, как прочитал у Лебедева (http://www.tema.ru/travel/jersey/ ). Меня обидело “очередной городок“. Джерси – он скорее – внеочередной. У них есть свой флаг – микс всего понемножку, они независимы от Нормандии с 1204 года, никогда не уступали дальше чем “лояльность короне”. Для сравнения – Москва основана в 1147, а монголо-татарское иго закончилось в 1480-х годах. А Джерси уже был больше двух с половиной веков вполне себе независимым островом.
Эта независимость проявляется во всем, особенно видна в мелочах. Знаете, такое ощущение внутри себя, когда у тебя не просто все идеально, а когда у тебя в мелочах все совершенно. Когда ты открываешь рот поговорить с человеком и понимаешь, что воспроизводишь аудиозапись своей мечты с трелями и переливами. Твое ощущение от жизни слегка звенит. Это чувствуется на Джерси. Может я какой-то странный, но я это увидел довольно давно. Не могу отследить по запискам (надо лучше вести их!), но это ориентировочно 2011 год. Примерно через 800 лет после объявления Джерси независимым от Нормандии.
Я был здесь в декабре 2013, когда мама сделала сыну Иванушке-дурачку подарок в виде билетов на Джерси. Знаете, когда много детей, можно одного оставить таким, родительским ребенком, что с него требовать, есть игрушка и ладно. Вот я себя слегка таким ощущаю. Ну что ж с меня взять – математику не смог изучать, финансы ему не понравились, ну пусть возится с детишками, делает визы в офшоры, надо ж чем-то на черствую корку хлеба зарабатывать. Вот под таким соусом я открыл для себя этот милый остров в 2013 году.
Настоящие путешественники не боятся ничего. Они готовы спать стоя в индусских поездах четвертого класса, автобусами пересекать Вьетнам, трястись по колдобинам на мопедах без шлемов, плыть с нелегалами из Кубы в Мексику на резиновой лодке, вылавливая рыбу руками и вгрызаясь зубами в живую плоть. Настоящий путешественник был на Камчатке и жарил ногу оленя, освежевав над жерлом вулкана. Я – не настоящий путешественник. Мне нужен комфорт, мне нужна приятность и это милое ощущение бриташечности, когда ты берешь вечером двумя руками иллюзорный пробковый шлем, ставишь на стол, оборачиваешься на иллюзорного официанта и просишь стейк-н-эйл пай с гиннесом. Или сомерсетским сидром. Или бургер. В общем, что-то такое до мозжечка британское, даже немножко английское.
Как ненастоящий путешественник, я разучился в удовольствие вылетать дешевым рейсом в 7:00 из Гатвика или Льютона. В Льютоне дорогая парковка (Что? Кто-то еще ездит поездом в аэропорт?), Станстед от Оксфорда далековато, а вот Гатвик – чуть ближе и лучше сделан. В Гатвик к 7:00? За что же так? Рядом с аэропортом есть Тревелодж, стоит неприлично дешево, очень удобно переночевать, утром доехать на своей же машине на парковку около терминала и улететь. Так и сделано. Утро начинается затемно, уже на борту.
Где-то над морем восходит восхитительно апельсиновое солнце. Сок с ошметками и немного кровавого грейпфрута на мокром от дождя асфальте облаков. Позитивно-оранжевые капоты движков Изиджета практически попадают в тон с небом. Самолет вкатывается на перрон, небо залито, испорчено, изуродовано этим фантастическим светом. Ощущение, что на облака набросился сумасшедший с ведром оранжевой краски и мазал, разливая этот свет. Просят покинуть борт, а хочется смотреть из окна самолета, чтобы было видно кусок гладкого алюминия и турбину. Магия полета лучше всего чувствуется в закатах. Короткие перелеты прекрасны тем, что можно поймать идеальный момент без долгой маеты на борту.
На Джерси хороший, большой, современный терминал. На Гернси меньше, а Ronaldsway (IOM) выглядит более советским, бетонным. Слегка похожая на крышу китайского ресторана, крыша джерсийского манит “тут есть и другие особенности”. Паспортного контроля нет, багаж получать не нужно, сразу на выход, как на автобусе приехал. За машиной – к стойке слева. В этот раз у Europcar машины дешевле. У Hertz круче, но я уже был здесь и знаю, что марка машины не имеет совсем никакого значения. Достается Шкода микроскопических размеров. Где лучше всего утром на Джерси? Я уже знаю ответ – маяк, что на одной из купюр. Один из запоминающихся символом Джерси. Он на скале, которая становится доступной в отлив. Этим утром прилив, настоящее море, небрежно разбросанные маленькие скалы.
Облака еще нежно розовые, уже не поросячьи, но еще не серые, такие замершие в небе, приклеенные. Чистая вода, ровная рябь, небольшие волны. На дворе начало декабря. Хорошее такое, честное начало, без мороза, в воздухе +8, скорее даже +10. Приятное время для утренних прогулок, когда не ждешь утренней свежести перед жарким днем, а просто хочешь нормальной температуры. У маяка можно покарабкаться по желтоватым камням, найти точку получше, поймать красивый снимок рыбака. Ближе к домам спуск к дороге до маяка. Ее заливает, а когда прилив только начинается, сирены очень заунывно и точно доносят до окружающих факт, что можно застрять до следующего отлива, а это довольно долго.
Все жду момента в жизни, когда можно будет приехать и совсем-совсем по-настоящему сесть и усмотреться. Усмотреться на всю жизнь, навсегда, чтобы уже не хотелось, а потом приехать еще раз. Загадочный форт посреди бухты, на глиссаде Бритиши и, кажется, FlyBe. Мимо проносится огромная толпа разодетых в профессиональные костюмы велосипедистов. Для обывателей здесь ничего не происходит, а то тут, то там возникают быстрые такие кучки особо заинтересованных людей, которые спешат по своим спортивным делам. Умчались.
Из самолета было видно дамбу. В прошлый раз было не до нее, в этот раз еду проверять. Это водоем пресной воды, запас на весь остров. На восточной части арборетум – ботсад. Какие-то лорды и их леди разбили несколько секторов со всех концов света. А как иначе? Каждому микрогосударству по зоопарку и ботсаду. Без метро острову вполне можно обойтись, но только вот Мэну положен конный трамвай.
Пока гуляю вокруг водоема приходит письмо от иммиграционной службы соседнего Гернси. В очень личном письме подтверждают одобрение визы для очередного клиента. Три года назад я на этих островах был очень чужим. Три года спустя – свойский парень. “А этим дадим?” – прямо не ответят – “присылай, посмотрим”. Channel Islands уже совсем не чужие, скорее что-то типа манора в Weston-on-the-Green или Perch Inn во внутри-оксфордском Binsey. Все еще сами себе на уме, но уже такие родные.
В 11 открывается паб, надо забежать на минутку, посмотреть на местных алкашей, они – отличная лакмусовая бумажка. Работницу стойки привозит мама. Завсегдатаи уже ждут у двери. С первой минуты внутри жизнь. Полпинты сидра на раскаленные камни и дальше. На северо-западном углу ипподром с потрясающим видом на море, руины и площадка для выгула собак. Их привозят на ренжах, для входа в багажник – пандус. На островах всем должно быть идеально.
На одном из северных пляжей плотный песок, много свежих следов животных и детей. Практически каждый джерсиец в выходной с ребенком или собакой. И все улыбаются. Сложно не улыбаться, когда у тебя приятный климат и длина побережья сравнима с длиной основных дорог. Бухты примерно через каждые три километра. Большая часть берега – скалы, но маленьких уютных пляжей довольно много. Здесь солнца больше, чем на крупнейшем британском острове, и возможность быстро ворваться в солнце кажется не столь большой необходимостью, но иногда – приятным сюрпризом.
Подготовиться и почитать не было времени, поэтому еду по знакам. La Mare – отличное поместье. На сайте утверждают, что яблоки были здесь в 1797, картошка и овощи постепенно заменили их, немцы во вторую мировую разрушили, в 1968 появилась новая семья. Виноград с 1972, в 1976 стало туристическим местом, консервы с 1978, в 1997 продали новому владельцу, с тех пор производят много всего для Джерси и немножко, похоже, экспортируют.
Опять же, при моей любви к сельским нациям на кусочках камней в море, я проникаюсь большим уважением к тем, кто поднимает на серьезный уровень производство и выводит на международный уровень. Но это еще до главного богатства не добрались. Хотя, собственно, фадж (помадка) сделан из джерсийского молока. Дальше занудно, про то, что джерсийское молоко является наиболее выгодным в плане соотношения потребностей коровы к жирности молока. Среднее молоко вполне выдает 14% жира, при этом выглядят коровы как крупные собаки. Поведение тоже похоже.
Как и любое около британское заведение La Mare расчитано и на детей. Хотя я не понимаю, почему ослов и поней не заводят для взрослых. Я всегда с удовольствием хожу знакомиться с животными и не ухожу, пока не обсудим всю их родословную, пищевую ценность еды, всех трех мух за прошлый год и всех детей, что дергали их за уши. Когда не рассказывают, то все равно все видно по взгляду и сморщеному носу – редко что им удается скрыть.
Дальше карьер. Проехать такое совершенно невозможно. Ну как паровозик из Ромашково может не узнать из чего построены истинные джерсийские дома. Один ли это “крокодил” (Hydrema 922F, 20T) или этот крохотный остров еще может парочку таких выдержать. Чего не хватает здесь, это железной дороги. Была, но убрали полностью, зато осталась пешеходная зона на ее месте – хорошая идея для поездки на Джерси, планирую реализовать (https://en.wikipedia.org/wiki/Jersey_Railway).
Еще одна бухта и я нашёл то место, про которое в прошлый раз думал – сюда хорошо бы вернуться и посидеть никуда не спеша. Почти получилось. Все равно шило немножко мешает, крутится, заставляет ехать дальше.
На этот приезд попался Отель де Франс. Он заслуживает отдельного рассказа. Не знаю, как в нем в сезон, но в несезон он очень напоминает отель Гранд Будапешт из одноименного фильма. В нем много лишних деталей, которые превращают любое путешествие в небольшую сказку. Я не люблю Францию и все что с ней связано, но я всегда уважаю, когда сделано хорошо – TGV и Airbus. Отель красив по любым меркам, даже для тех, кто не любит такую архитектуру, номера простоваты, но достаточно велики, приятные отделанные деревом бары и рестораны. Я все не успел пройти, но по два есть точно.
Еще на Джерси есть Еда. Не в шутку, она такая, за которой я готов ехать туда еще раз. Я понимаю, когда суши есть в Новосибирске дешево и больших количествах – обработанная рыба хранится достаточно долго и относительно легко транспортируется. Сырая к продаже в ресторане запрещена, только нелегально, но тогда обычно знают, что делают. А в целом – суши легко организовать. В Лондоне еще проще – Хитроу принимает ночные грузовые борты с достаточным количеством любой рыбы, которая с 5 до 9 утра пройдет Биллингсгейт и будет к 10:00 самое позднее в любом городском лотке. Но вот рыбные рестораны на Гернси, Уайт и Джерси для меня – восхищение. Количество способов доставить туда рыбу невелико, а местные рыбаки выловят ограниченное количество видов. Радует, что нет проблем с устрицами – их в Британии можно найти под каждым камнем – даже не острове Скай, а как те же зеленые мидии из Новой Зеландии появляются в SpyGlass Inn в Вентноре (остров Уайт) – загадка.
Суши на Джерси приносят даже не в тазу, это полноценный маленький стол со своей опорой. На нем все, что называется “что бог послал”, точнее, что повару под руку попалось. Меню гарантирует 30 или 40 кусочков разных типов рыбы, подробностей не дают. Окружающим приносили такое же, не уверен, что в этом месте заказывают какие-либо другие блюда. Мне стыдно, краснею, каюсь, но ради такого я готов сюда летать. Это довольно дешево и очень объемно. Не разбираюсь в устрицах, они здесь довольно стандартные – холодный моллюск, но приятный, хочется еще.
Описания стран сводятся, к моей печали, к перечислению достопримечательностей и еды. К моему счастью, приходится рассказывать про хорошие места и хорошую еду. Но главное еще впереди. Хотя, вот пример в бронзе или другом металле средней ценности – джерсийские коровы.
На охоту за ними в прошлый раз и в этот я оставил день. Неважно, что случится, но коров нужно найти. Вот этих худощавых, ребристых, с умилительными глазами.
Совесть не позволяет валяться в отеле всё утро. Довольно прохладно, двигаюсь к променаду – обычно здесь бурлит жизнь в любом городе у моря. Для меня является загадкой, почему взирание в далекую пустоту радует людей. Ожидание неизвестности? Ощущение, что человек понимает на что смотрит? Отсутствие лишних деталей? Во многих случаях, созерцание моря, если разобрать до деталек – примитивный процесс. Можно смотреть на картинку моря, можно смотреть на стену с таким же количеством деталей, можно слушать звук моря. Но лишь созерцание настоящего большого количества воды находит отклик в сердцах путешественников.
Меня радуют дороги так, как других радует море. Я могу часами смотреть на них. На моторвеи, на автобаны, даже на скучные прямые французские дороги. Больше всего я люблю извилистые деревенские дороги, идущие между полей, желательно водоемов, еще лучше среди холмов и горок. На Джерси этого достаточно, особенно узких дорожек, переходящих в асфальтированные тропы.
В гавани в декабре есть милый рождественский рынок под крышей – на улице бывает прохладно и ветренно. Утром еще пустынно, но первые родители с детьми уже появляются. Видимо, есть типаж детей, которые спят незаметно для себя, а остальное время носятся без остановки. Источник электричества близкий к идеально экологичному.
Здесь все, что должно быть – национальный музей, хороший современный отель со следами истории, немножко ландшафта и уличного искусства. У меня есть собственная метрика уличного искусства, по которой Бристоль и Лондон стоят высоко, Берлин старается, а вот страны западнее Ирландии выпадают целиком. Удивительно, но по эту сторону Ирландии тоже встречается искусство степени проработки “пятый класс мелками”. От Джерси я бы все же ожидал чего-то ближе к полумиллионным работам Banksy.
Но! Главное, цель всего путешествия – пообщаться с коровами. Какие же они милые. Тут важно не попасть в плен заблуждения. Быки этого вида все равно – суровые быки. Даже с грустными глазами и длинными ресницами и очень акварельными боками. Не видел корриды с их участием, но не рекомендую. Он очень аккуратно делает “му-у-у” и очень натурально потом делает вот так копытцем, как показывают в фильмах. Реально выдирает траву из сказочной полянки. “Мои коровы, проходите мимо”. Учитывая полное отсутствие забора и его массу, стоит прислушаться к доброму, практически британскому, совету. В этих краях цены на советы высоки.
Восточная половина острова богата на коровок. Тут есть и поля для взрослых коров, но что важнее – индивидуальные дома для коровят. Их российские сверстники давно бы непокоровьи отомстили бы им. Совершенно неприличное мажорство – в таком климате, да еще в таких условиях. Очень похожие на средние классы частных британских школ – долговязые, лишь отдаленно похожие на настоящих коров, но уже с претензией на то, что они взрослые, пока не увидишь поводок, привязанный к столбу у уютного домика. Утверждают, что им полагаются даже матрасы и индивидуальная программа взросления, но те же утверждения слышны и от местных школ. Пока не окажешься на их месте, не сможешь проверить до конца что является правдой, а что – рекламным трюком. Известно одно – на выходе всегда отличное качество, но навсегда остается тайной, что для этого приходится сделать тем, кто за ними присматривает.
Еще пару скал, насколько хватает времени до самолета, еще пару крохотных сел в бухтах. Все рестораны заполнены, нигде нет запустения. Может быть слишком ветрено в данный момент, а может быть просто самое время для ланча. Зимой тут точно удобно осматривать остров – рай для интроверта или социопата.
Одно из необычных мест – шестисотметровая защита от волн, строительство которой закончено в 1855. (http://www.theislandwiki.org/index.php/St_Catherine). Да, тогда уже в этих краях был возможен такой уровень строительства. Планировалось заводить в гавань пароходы, но ошиблись с расчетами уровня воды (а гавань пустеет совсем в приливы). Планировалось сделать базу поддержки для британских кораблей на время войны с Францией, но ничего не получилось. Сейчас это довольно крутое место для прогулок. Шестьсот метров кажутся довольно большим расстоянием и позволяют рассмотреть остров со стороны. Особо заинтересованные в истории удивятся, что в этой гавани было построено 43 корабля с 1850 по 1879. Где? Там буквально негде разместить даже небольшое производство!
Интересный момент, юным леди на заметку, в 1976 году Мисс Джейн Люскомп в возрасте пятнадцати лет проплыла вокруг Джерси за тринадцать часов и пять минут. Пешком вокруг острова идти около 11 часов, предположительно около 55 километров. Девушка является одним из ключевых примеров джерсийского марафонского заплыва.
Рядом замок Монт Оргейль, но мне более примечательным кажется небольшая площадь перед ним, олицетворяющая одну из нескольких сказок острова. Найдется писатель, который придумает историю, вовлекающую каждое из этих небольших мест в одну длинную, осознанную нить сюжета.
Еще немножко, уже по пути в аэропорт, попадаю на пляж битвы 1781 года. Часть Англо-Французской войны. Как и многие нападения Франции на Британию, эта история довольно комична. 2000 моряков стартовали пятого января, шторм раскидал суда и только 1200 доплыли до Джерси. На Джерси шестого января праздновали “рождество по старому календарю” и французам удалось высадиться незамеченным. Восемьсот человек прошли береговую охрану, не потревожив ни одного из французских офицеров, успешно выдрыхлись неподалеку от береговой охраны, за что последних потом судили за разгильдяйство и пьянство. Четыреста оставшихся французов высадились на скалы и заблудились. Еще двести человек каким-то образом смогли к ним присоединиться позже, шестого января на юго-восточном краю острова.
Семьсот французов (еще сто где-то дрыхнет под охраной) вошли на Royal Square, это примерно там, где мы купили оленя и слушали местного певца, уничтожили стражей, заняли оборону площади, пока город спал. Ну как можно воевать, когда твой противник спит? В восемь утра пришли в гости к губернатору и убедили местных, что их тысячи и остров оккупирован, что они сожгут столицу и казнят жителей, если капитуляция не будет подписана. Также, они потребовали чтобы губернатор приказал командиру Замка Елизаветы сдаться, но так как губернатор уже являлся французским узником, он не смог отдать такой приказ, но капитуляция была подписана вместе с формальной сдачей замка.
Командир замка (связи ж еще не было) на устные заявления французов о том, что Джерси капитулировал ответил отказом и встречным огнем, убив трех нападавших, что привело к отступлению последних. Французы смогли дотащить в замок подписанную капитуляцию, но командир открыл ответный огонь, что, разумеется, было отказом принять документ.
Передав, по возможности, факт взятия губернатора в заложники, подняли по тревоге 2000 солдат на западе столицы и немедленно атаковали французов. К тому моменту у британцев уже была вся шпионская информация об общем числе французов. На улице Broad Street (до этого Grande Rue) разразился бой. Британцы позже жаловались, что и трети из них хватило бы разбить французишек, но не уходить же с битвы домой. В общем, к ужину битва закончилась. Французы успели пальнуть из пушек пару раз. Потери французов значительно выше британских, в сумме на две нации около сотни убитых и столько же раненых. Шестьсот пленных отправлены в Британию. Исполняющего должность губернатора судили за подписание капитуляции, сняли должность, но дали пожизненную пенсию, а остров оснастили еще девятнадцатью башнями на всякий случай. Вот такие у них были суровые битвы и войны. Следы этой кровавой истории есть в галерее Тейт на картине Смерть Майора Пирсона и отражены на купюрах Джерси (среди моих найдено не было)
А пляж красивый, просто табличка про Битву при Джерси висела на заборе одного из домов.
Аэропорт, самолет, дом. Впереди нас ждет еще много приключений!
