Из теплого весеннего Оксфорда с цветущими яблонями и тюльпанами хочется в Исландию – край суровый, но еще неизведанный и тем прекрасный. Очень хорошо вылетать во второй половине дня – высыпаешься, не торопясь собираешься и приезжаешь в аэропорт.
Машина снова остается на Long Stay. Сразу же приехал шатл и через двадцать пять минут уже обедаю в пабе в ожидании посадки на рейс.
Вылет точно по расписанию, Изиджет верен себе. Через два с половиной часа в дымке под крылом показалась Исландия. Приземлившись в аэропорту, нужно зайти в супермаркет огромный дьюти фри, расположенный до выдачи багажа, потому что это последнее место, где можно купить алкоголь по вменяемой цене.
Аэропорт Рейкьявик-Кефлавик – главный хаб страны для международных авиаперевозок. Расположен в пятидесяти километрах южнее Рейкьявика. Кефлавик обслуживает только международные рейсы, все внутренние рейсы осуществляются через аэропорт Рейкьявика, который находится практически в городе.
Несмотря на то, что численность населения Исландии составляет немногим более трехсот тысяч человек, из аэропорта осуществляются регулярные рейсы в США, Канаду, а также в несколько десятков европейских городов.
Sixt оказался не в здании аэропорта, а на некотором удалении от терминала. Можно было вызвать шатл, можно пройти пешком – всего минут семь. Получилось такое первое знакомство со страной – все вокруг очень плоское и много белых мух, наверное это снег.
В этот раз мне достался Шевроле Круз с автоматом. В Исландии, говорят, достаточно суровая полиция и следует соблюдать жесткие ограничения скорости – 90 км/ч максимум где-либо по Исландии, а местами 60 и 50 км/ч, в городах 35 км/ч. В этом отношении мой навигатор здорово помогает – вовремя предупреждает о каждой камере. Правда, в этот раз я еду строго по правилам – круиз-контроль в Крузе пригождается. Пить вообще нельзя никак, если утром выпил – весь день свободен, что вполне обеспечивает здоровый отдых.
Уже конец апреля и день достаточно длинный, поэтому и в отель добрался еще засветло. Еда в Исландии и правда дорогая, не врут. На ужин лобстерный супчик £14, для сравнения простой картофельный £10, пиво – £7 за 0.33 мл, в общем £21 даже не за ужин, а так чуть перекусить, да еще и со скидкой 10% как жильцу отеля.
Завтрак, правда совсем неплохой, была даже селедка под каким-то забавным соусом. Хороший чай и сок без ограничений. Из окна номера, к тому же, с раннего утра манило море… и солнце тоже манило часов с шести утра…
Первая попытка погулять по городу не удалась. Яркое солнце вовсе не было теплым, и через несколько минут после выхода в город, понял, что замерзаю и вернулся в отель. Натянул на себя все одежки, которые только были, и таким образом утеплился.
Заехал в местный супермаркет, купил “вулканической” воды, которая на вкус показалась соленой и совсем не похожа на вкусную валийскую Brecon Beacons. Прикупил еще йогурта Skyr и протеиновых батончиков в качестве сухого пайка и почувствовал себя настоящим туристом.
Знакомство с Исландией началось с геотермальной станции Hellisheidi. Здание очень простое – два машинных зала и учебный центр между ними. Учебный центр устроен интересно. С правой стороны ресепшен с кассой, слева – сувениры, прямо – такая большая лестница, по сути являющаяся сидениями в театре и проектор в две стороны. Под лестницей – кафе.
В машинном зале сделаны большие окна и через них видно все, что там происходит. В выходной день весь персонал – два человека в машинном зале и три в учебном центре. В рабочие дни присутствует до шестидесяти сотрудников одновременно. В учебном центре три сотрудницы проводят экскурсии, продают билеты, выполняют все обязанности на ресепшене и в кафе. Совершенно универсальны и действуют оперативно, помогая друг другу.
До начала экскурсии было куплено всего два билета, что заметно расстраивало экскурсовода, но потом зашли еще трое. Если посетителей меньше пяти, то экскурсию не проводят. Приехал на первый тур в 11:15, на следующие туры было значительно больше туристов. На лифте подняли на третий этаж. Схема на стене показывает откуда берутся ресурсы у термальной станции.
Как оказалось, эта станция самая большая в Исландии и третья по величине в мире. Производит 300 мегаватт электроэнергии и 100 мегаватт тепла в виде пара и горячей воды. Температура воды почти 85 градусов, что делает батареи в гостинице абсолютными неприкасаемыми.
Что интересно, на первом этапе у них нет насосов, вода сама течет из скважин, которые находятся в горах, собирается в огромные резервуары в городе и уже оттуда насосами распределяется в систему отопления. Потери тепла минимальные, не более двух градусов, несмотря на 27 километров трубопроводов от станции до города.
Трубы многослойные – внутри стальные, потом в качестве утеплителя минеральная вата и сверху алюминиевая оболочка. Когда подъезжаешь к электростанции труб не видно, и только когда выходишь смотреть на балкон, то видишь, что трубы пошли в сторону Рейкьявика. Схема трубопроводов в городе практически повторяет схему городских улиц.
Термальная станция дает только половину тепла для города, вторую половину получают местно. Жилые дома во всей Исландии на 30% обеспечиваются геотермальной энергией и на 70% гидроэлектростанциями. Геотермальная энергия подается в основном крупным потребителям. В частности, алюминиевому заводу, который находится недалеко от столицы, в порту.
В настоящее время Исландия сто процентов своей электроэнергии получает из возобновляемых источников. Здесь не используют уголь или нефть. Население Исландии находится в числе лидеров по потреблению электроэнергии на душу населения в мире. Страна способна удовлетворить спрос в ней за счет природной энергии. Она имеет богатые гидро и геотермальные ресурсы, благодаря вулканам.
Кажется, что высокие цены в Исландии потому, что здесь холодно и большие затраты на отопление. На самом деле отопление и свет здесь почти бесплатно, причем я не встретил ни одной светодиодной лампы, а только лампы накаливания.
Теплая вода после употребления сливается в канализацию и собирается в трубы, которые прокладываются под улицами города и обогревают мостовые. В центре Рейкьявика не может быть снега на улицах, потому что их оттаивают сточной водой из домов. У меня было отношение к Исландии, как к забытой богом стране. А на самом деле я увидел, что здесь применяются суперсовременные технологии. При достаточно простой и маловыразительной архитектуре, инженерная инфраструктура продумана великолепно.
Есть возможность увеличить мощность электростанции в два раза, но в этом пока нет потребности. Продавать геотермальную энергии исландцы не собираются, хотя покупатели в Европе есть. Прокладка кабеля по дну океана – удовольствие достаточно дорогое. Продажа энергии на открытом рынке приведет к увеличению тарифов внутри страны. Кроме того, при повышении мощности, могут возникнуть проблемы с экологией, а местный народ очень бережно относится к своей стране.
Работу станции обеспечивают 59 геотермальных скважин. Пар с очень высокой температурой идет с большой глубины, с ним вместе поднимается и очень горячая вода, но эта вода с примесями сероводорода и различных минералов. С меньшей глубины добывается чистая вода, но она не такая горячая. На станции устроены теплообменники, где сероводородная вода нагревает чистую воду, и уже она отправляется по трубам для отопления и горячего водоснабжения.
Пар подается на турбины для выработки электричества. Производство электричества и тепла на станции примерно одинаково в течение года. Но скважины работают по очереди – некоторые скважины приходится останавливать, и они отдыхают, а другие увеличивают мощность в это время. Затем скважины меняются. В машинные залы ведут широкие двери, для того, чтобы была возможность замены оборудования при необходимости, причем с использованием тех же кранов, которые и так уже есть над турбинами. Все продумано очень здорово и культура производства на высоте.
После электростанции продолжил путь по популярному туристическому маршруту, известному как Золотое кольцо. Поехал посмотреть частный кратер Kerid Crater Lake. Это кратерное озеро на юге Исландии, близ города Сельфосс. Давно какой-то господин прикупил себе достопримечательность. Сейчас сидит здесь его внук и продает билеты. Все расчеты только по карточкам, даже в туалет. Наверное здесь уже давно никто не видел наличных денег, потому что просто нет в них необходимости. Покупаешь билет и идешь смотреть кратер.
Кратер – овальный, его размеры 270 на 150 метров, глубина до 55 метров. Кратер образовался не путем взрыва, как все вулканические, а наоборот, вершина вулкана провалилась в полость внутри земной поверхности. Позже он заполнился водой совершенно удивительного и неповторимого цвета. Вид просто фантастический – глубокий аквамарин в окружении стен из красных вулканических пород. Никакая живность там конечно не водится. Склон кратера по большей части довольно крутой и бедный растительностью, но с одной стороны он более пологий и укрыт мхом, что даёт возможность легко спуститься вниз.
Городок Skálholt, расположенный на реке Хвитау, известен тем, что является религиозным центром Исландии. Здесь было образовано первое епископство страны. На протяжении столетий с этим городом связано множество культурных и политических событий. Здесь была открыта первая исландская латинская школа для обучения духовенства. В 1992 году школе возвращено её первоначальное название и в настоящее время школа выступает в качестве образовательного и информационного центра церквей Исландии.
Церковь Скаульхольта является одной из самых больших по размеру церквей Исландии. Новый собор выстроен в период с 1956 по 1963 годы, в честь тысячелетия епископальной кафедры. Предшественники современного здания церкви были уничтожены пожарами и штормами.
Церковь обладает интересным архитектурным дизайном – графические простые формы смотрятся очень естественно. Некоторые части церкви были подарены церквями других стран. Например, витражи окон были подарены датчанами. Ежегодно в Скаульхольте, в здании церкви, проводится международный летний фестиваль классической музыки, который привлекает квалифицированных музыкантов и любителей хорового пения из многих стран.
Один из самых популярных водопадов, гордость и достопримечательность Исландии – многоуровневый водопад Gullfoss, известный также как Золотой водопад. Это величественное природное творение является частью реки Хвитау. Десятки тысяч людей ежегодно приезжают полюбоваться Гульфосс – крутейшим водопадом Исландии. Воды ледниковой реки Хвитау с шумом падают с 32-х метров в узкий каньон, глубина которого достигает семидесяти метров, а длина двух с половиной километров.
Несколько раз частные инвесторы пытались продвинуть проект строительства электростанции в районе водопада. Это могло бы изменить ландшафт уникального места навсегда. Однако, к радости защитников природы, эти планы не осуществились. Исландское правительство выкупило земли вокруг Гульфосса. Таким образом водопад был сохранен в своем первозданном виде.
Земли, лежащие вокруг водопада Гульфосс и каньона Хвитау, объявлены заповедником с целью сохранения этого чуда природы. Недалеко от водопада существует Музей памяти и мемориальная доска местной жительнице, первой вставшей на защиту водопада тогда, когда мощность реки хотели использовать для возведения гидроэлектростанции.
В ста километрах от столицы Исландии Рейкьявика находится долина гейзеров. Уже на пути к ней издали виден белый пар, то стелющийся над землей, то превращающийся в облака. В Исландии действует около тридцати гейзеров, среди которых выделяется Прыгающая Ведьма (Грила), извергающая пароводяную смесь на высоту пятнадцати метров приблизительно через каждые два часа, а также один из самых активных гейзеров мира — Строккур, извергающийся каждые пять-десять минут, ну и Гейсир, более известный как Великий Гейсир — самый первый гейзер “Золотого кольца Исландии”, получивший общеевропейскую известность и давший название собственно понятию “гейзер”.
Находящийся рядом гейзер Строккур извергается гораздо чаще своего родоначальника, примерно каждые пять минут, на высоту до двадцати метров. Деятельность Строккура тоже была затронута при землетрясениях, но не так сильно как это тронуло Великий Гейсир. Также есть более тридцати небольших гейзеров и горячих бассейнов в области, включая Маленький Гейсир.
Жерло гейзера похоже на гигантскую чашу бассейна из известкового туфа. В нем плещется зеленоватая кипящая вода, которая то исчезает в отверстии, то переполняет жерло и выливается в бассейн. В конце концов, гейзер начинает извергаться и к небу взлетает фонтан кипящей воды, затем вода исчезает в жерле.
Интересно наблюдать за жизнью гейзера. В спокойном состоянии гейзер – это обыкновенный источник воды, откровенно воняющий тухлыми яйцами. В момент выброса, когда масса кипятка выстреливает вверх, создаётся впечатление, что на на воду действует значительная сила, взявшаяся практически из ниоткуда.
Поскольку гейзеры извергаются на поверхность из-под земли на огромной скорости под чрезвычайно сильным давлением, а их температура нередко достигает ста пятидесяти градусов, наблюдать за ними нужно только на расстоянии, и тем более не стоит приближаться к краю. Не смотря на видимую безопасность, в нем можно получить сильные ожоги. Долина гейзеров обогревает многочисленные оранжереи, в которых выращивают нехарактерные для этой местности цветы и фрукты. Некоторые такие оранжереи являются парками, что для исландцев немаловажно, поскольку в силу разных причин в стране почти не растут деревья и зелёные растения редко встречаются.
В Исландии проходит граница между континентами Европы и Северной Америки – разлом Сильфра. Это огромная трещина в поверхности земли, где континентальные пластины встречаются, смещаясь приблизительно на два сантиметра в год. В глубоких водах Атлантического океана эта трещина невидима, но в Сильфра прозрачная талая вода исландских ледников делает разлом видимым.
Это дает людям уникальную возможность увидеть колоссальные континентальные плиты своими глазами. Подводное ущелье Сильфра пользуется бешеной популярностью у дайверов со всего мира: во-первых, из-за превосходной видимости (более 100 метров), во-вторых, из-за красоты подводного мира. Да, я туда не пошел. Во-первых, прохладно, еще нет навыков ныряния, ну и продолжительность мероприятия потребовала бы сильных изменений в плане путешествия. На место приехал уже после закрытия туристического центра.
Говорят, в некоторых местах можно протянуть руку и коснуться одновременно обеих частей света – Европы и Америки. Вода здесь настолько чистая, что её можно даже пить. С 2004 года данная местность была занесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Утром следующего дня была запланирована экскурсия в море с целью увидеть китов. Китобойный промысел долгое время был одним из важнейших занятий исландцев. Можно сказать, что до открытия туризма экономика Исландии держалась на китах. В 70–80-х годах прошлого века был введен мораторий на добычу китов, который, правда многие страны под разными предлогами обходили. Сегодня, после многих лет моратория, коммерческая ловля китов возобновлена в пределах установленных квот. Исландия получила право ежегодно добывать тридцать малых полосатиков и девять финвалов.
На волне популярности китов в Исландии появилось несколько компаний, организующих экскурсии в море на встречу с китами. У компании есть несколько судов разного размера. Насколько я понимаю, все они – переделанные старые рыболовные судна, довольно маневренные, чтобы успевать гоняться за китами. В офисе компании на палубе в стеклянной коробке выставлен скелет кита.
Компании гарантируют встречу с хотя бы одним китом за 4 часа экскурсии. Если этого все же не произойдет, то обещают свозить в следующий рейс бесплатно. Китов в заливе довольно много, кроме того, капитаны сообщают друг другу о замеченных китовых фонтанах. Каждый рейс сопровождают еще и наблюдатели, чья задача искать фонтаны китов.
На судне всех одевают в водоотталкивающие комбинезоны красного цвета в целях безопасности. В апреле еще довольно холодно холодно, и быстро стало понятно, что комбинезон спасает не только от водяных брызг, но и от ветра.
Лодка двигается быстро, ветер сильный, маршрут такой – примерно час идем в открытое море, где-то в течение следующего часа стараемся найти китов, затем обратно. На палубе есть карта, как правильно подходить к китам. Первый признак кита – это фонтан воды и стая птиц над ним.
В море очень много дельфинов, но они не такие, как в Черном море, не бросаются как ялтинские к лодкам, выпрашивая угощение. Очень крупные птицы – видимо родственники чаек и альбатросов. Они охотятся за рыбой и когда ныряют, уходят под воду на глубину до 8 метров. Кита увидели тоже, но был он очень далеко и показался на одно мгновенье. Хотя все считают, что нам повезло, потому что все равно это большая редкость.
В порт вернулись замерзшие, но довольные морской прогулкой. В гавани, откуда отправляются экскурсии, есть интересный Музей китов, в котором подробно рассказано про китобойный промысел.
Согревшись горячим чаем в кафе на пристани, отправился посмотреть город. Рейкьявик показался очень похож на русскую деревню, которая каким-то неведомым указом переведена в мегаполис. Очень похожие невысокие дома с двускатными крышами, а в конце каждой улицы блестит море.
На улицах очень пустынно, людей практически не встретишь, но город выглядит ухоженным и аккуратным.
Ближе к центру, там где магазины, людей становится больше, хотя по виду – это в основном туристы, а городская застройка более разнообразная и интересная.
Поразила своим видом лютеранская церковь с совершенно непроизносимым названием Hallgrímskirkja. Это здание – четвертое по высоте в Исландии после двух радиомачт и одной башни. На постройку церкви ушло почти сорок лет. Она находится в центре Рейкьявика и является одной из главных достопримечательностей города.
В церкви размещается большой орган, созданный немецким мастером Йоханесом Клайсом из Бонна. Удивило то, как сидит музыкант, почему-то за спинами посетителей, ведь обычно орган устанавливается спереди или сбоку. Позже увидел, что скамейки для посетителей можно развернуть в противоположную сторону.
По замыслу архитектора здание должно было символизировать извержение вулкана, когда поднимающая лава возносится к небу. Многие, однако, считают, что собор похож не на вулкан, а на сталагмит, но любые ассоциации меркнут перед величием этого здания, которое никого не оставляет равнодушным.
Башня собора является еще и смотровой площадкой, куда можно подняться на лифте. Купил билет, но никто его так и не проверил. Вид на город порадовал. Видно все улочки и дома. Становится понятно, что облик города очень своеобразный и милый своей геометричностью и аккуратностью.
В облицовке фасадов часто применяются вертикальные профили или горизонтальный сайдинг, как правило довольно ярких цветов, что делает улицы нарядными и жизнерадостными даже при скудной растительности.
В городе много строится. Причем здания заглубляются на два-три этажа в землю. Видимо запроектированы подземные парковки, что говорит о высокотехнологичном развитии города и его жителей.
Буквально на соседней улице увидел такое брутальное здание театра, как будто из советской архитектуры, а напротив милый купеческий домик с кафешкой внутри.
В целом, столица Исландии произвела приятное впечатление. Это самобытный и современный культурный центр страны, здесь высокий уровень жизни и множество интересных достопримечательностей. Хотелось бы, чтобы и российские северные города выглядели не хуже.
Дальше дорога в Национальный парк Снайфедльсейкюдль. Она идет то приближаясь к морю, то удаляясь от него. Вновь приятно удивляет отсутствие толчеи на дороге и довольно хорошее её качество. Под одним из фьордов построен тоннель. В определенное время, когда едут экскурсионные автобусы, существует ограничения для движения грузовых автомобилей по тоннелю.
Этот национальный парк – единственный во всей Исландии охраняемый парк, расположенный на побережье. Прибрежная равнина во многих местах покрыта лавой, поросшей мхом. Пустоты заполнены цветущими зелеными растениями. Именно в этом парке герои романа Жюля Верна, нашли проход к центру Земли.
Застывшая вулканическая лава занимает центральное место в ландшафте. Она здесь самая разная – частично грубая и зубчатая, частично вязкая. Вулканические образования стали причиной появления многочисленных пещер в этом районе, но без опытного гида ходить туда не рекомендуется.
Следы вулканической активности повсюду. Окружают всё это с северной стороны горы, покрытые шапками снега, которые не тают столетиями. Прибрежные растения многочисленны, а водоемы с безумно чистой водой наполнены красочными водорослями.
На голых скалах много птиц. Птицы в основном морские. Парк изобилует гнездами всяких разных чаек.
Вдоль побережья устроены смотровые площадки, с которых можно сделать фоточки, которыми потом долго хвастаться перед коллегами в офисе. С июня по август проводятся организованные экскурсии.
Проехав весь парк с юга на север вдоль живописного побережья, отправляюсь в городок Стиккисхоульмюр. Город лежит берегу фьорда с живописной и удобной для судоходства гаванью.
Отель находится на самом берегу. Вид из окна отеля настолько успокаивает и расслабляет, что хочется остаться здесь надолго.
Ужин в ресторане на пирсе восхищает еще больше, чем отель. Чтобы в ресторан доставить рыбу и морепродукты, нужно всего лишь перейти дорогу. Свежее и вкуснее еды просто не бывает.
Мидии, размером с куриный окорочок, съедаются мгновенно.
После ужина отправляюсь спать, на следующий день, всё же, нужно найти или викинга или эльфа.